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“三——二——一，开端！”现场导演的动静从对讲机里传出来，几十台摄像机亮着红灯，上百个灶台一同开动了，切菜声、打火声、碗碟磕碰声在同一秒炸开。
《百厨大战》录制现场，“瑰宝厨师”（节目中的称号）旦增向巴是仅有的藏族厨师。
他身形适中，身穿藏式厨师服，案板上摆着手工铸造的藏式厨具，身边立着一个四层的彩绘木箱，每一层都码着不同的香料。
这些香料都是旦增向巴从西藏各地搜集的——藏当归、藏薄荷、海拔四千米环境中成长的野生藏葱花，每样都被精心保存，旦增向巴把这些香料统称为“喜马拉雅香料”。
评委们凑过来，拿起香料嗅闻，草木的辛香穿过鼻腔，他们第一次知道，喜马拉雅的山野里还藏着一整个未曾见过的滋味国际。
那是旦增向巴从小闻到大的滋味——早到他仍是个站在灶台边、够不到锅沿的孩子。
旦增向巴家里许多老一辈都和炉灶打交道，外公在哲蚌寺做厨师，哪怕手头食材不多，也能把寻常东西做得有滋有味；叔叔是饭馆的大厨，那些年，许多高规范的宴席，少不了他掌勺。
旦增向巴就这样在灶台旁长大，那里的火光、动静和香气，是他知道国际的第一种言语。
旦增向巴的母亲也很会煮饭，那时分她在八廓街摆摊，常常要去尼泊尔购进银器，去上海购进旅行纪念品。言语没把握，但煮饭学得地道，藏餐、各类炒菜、尼泊尔餐都很擅长。
旦增向巴最喜欢吃的是母亲特制的“素阿兹热”：树西红柿、蕨麻、玉米、洋葱，悉数切成小丁，红红黄黄的一片。油烧热，洋葱丁先滑进去，滋啦一声，甜香被大火逼出来。炒到洋葱变软变透亮，再下西红柿、玉米和蕨麻，加一点青稞酒，等酱汁咕嘟咕嘟冒小泡，一勺香料撒下去，浓郁的香味马上腾起来，漫到整个厨房。
母亲站在锅前，脸被炉火映得发红，发丝沾上热气变卷，他蹲在旁边等，香味钻进鼻子里，馋得直咽口水。
那时分，旦增向巴家里什么滋味都有。母亲从尼泊尔带回的巧克力，锡纸剥开，可可的苦香混着奶味在舌尖上化开；客厅的橱柜上堆着各色进口罐头，掀开铁皮便是一股咸鲜；其时还没有麦当劳，母亲也会在家里试着做炸鸡给他吃。
后来家里的滋味变了。由于父亲酗酒，爸爸妈妈离了婚，母亲带着旦增向巴搬到一间出租屋，她愈加奔走忙碌，饭桌上的菜逐渐变得简略。
在饭馆当大厨的叔叔看不下去，跟他说：“你去北京吧，那儿的玛吉阿米在招学徒，你去长长才智，学门手工。”
所以2008年，十七岁的旦增向巴一个人坐火车去了北京，包吃住，住六人一间的地下室。
那正是玛吉阿米最火的时分，餐厅里驻唱的三智才让、格茸农布后来都成了歌星。旦增向巴在后厨切菜配菜，一天站十几个小时。夜里忙完，他就找个旮旯看表演——聚光灯打在这些歌手身上，目不暇接，台下的掌声一阵接着一阵。
夜里躺在地下室的床上，听着宿舍管道里的水声，旦增向巴回想起玛吉阿米里的花天酒地，而自己一天到晚打杂切菜，究竟能切出个什么名堂？
在西藏，厨师被叫作“玛金”，有时分为了表明敬重也会叫“玛金啦”，可旦增向巴总觉得，这一声“啦”叫得再谦让，他也便是个煮饭的。不会有人由于菜做得好，跑去后厨感谢“玛金”；也不会有馆子把“玛金”的姓名摆到门面上盛大介绍。
玛吉阿米有位来的教师，名叫罗布，谩骂不留情面，但教起东西来一点儿不藏私。那天歇息，旦增向巴看见他坐在旮旯翻一本杂志，心里疑惑——一个厨师，怎样还看书？
他凑曩昔，那是一期人物专访，铜版纸硬挺润滑，带着一点新印的油墨气味。相片上的男人发型桀骜，手臂上纹着两个字：厨魔。他叫梁经伦，杂志里说他创始了一个年代，把分子照料这门手工带到了我国，他的餐厅也一座难求。
旦增向巴手指摩挲着润滑的纸面，他第一次意识到，厨师不仅仅把人喂饱，厨师也能够有构思，能够有自己的表达，是一门值得拼尽全力去寻求的工作。
那之后，旦增向巴像换了个人。刀工、火候、调味，他相同相同跟在大师傅身边学；为了盯好青稞酒和酸奶的温度，乃至好几次直接睡在发酵缸边上；后来他回精进藏餐技艺、跟着蒙古师傅学剔羊腿、又跟着西藏最早做蛋糕的师傅学烘焙。
旦增向巴一向记取罗布教师说的话——“想当好厨师，眼睛不能只盯着藏餐”。所以他又自费去北京跟着台湾师傅陈朝星、金亮学分子照料，球化、低温，相同相同地试。
分子照料是用科学破译味觉，旦增向巴把这套办法学了回来，却发现高原有另一套暗码——欢腾、发酵、烘焙的时刻全对不上；球化用的汁水，浓度得从头调，泡沫打发的进气量也要从头揣摩。
他只能一道菜一道菜从头探索，把规范的配方一点点改成“高原适配”版别。后来他发现，滋味有无数种，底层代码其实是相同的。
分子照料有个工艺叫低温慢煮，六十度恒温锁住汁水，旦增向巴想起曩昔和老一辈泡温泉，也会把蛋放进泉水里渐渐加热——人在“吃一口”上的心思，竟也“不谋而合”。
后来，他进了一家声称“小米其林”的新式藏餐厅，和一位台湾来的女厨师合伙。他憋着一股劲，想把这些年学的东西，全使出来。
后厨的班子，旦增向巴一个一个搭起来；菜单上的菜，他一道一道定下来；食材从哪儿进货、成色怎么，他亲身跑。很快，这家餐厅就以兼具老藏餐的厚重与新式照料的精美，在城里出了名。
可他渐渐发现，当好一家餐厅的主厨和做好一顿饭并不是一回事。灶台之外，还有本钱，有人事，许多他不以为意的小事都是餐厅经营管理的大事。如同关于做主厨来说，煮饭反而没那么重要。
那年夏天，旦增向巴离开了这家餐厅。接下来的几个月，他一顿饭也不想做，但焦虑像一团散不去的油烟跟着他，闷得人打不起精神：“是否也到时分换条路试试了？”
那是外公当年用的柜子，边角磨得发亮，一格一格，专放调料。旦增向巴记住小时分，外公做菜前总渐渐摆开抽屉，把香料取出细细捣碎，再捻进锅里。
外公走后，把柜子留给了他，还留了一个簿本，是外公亲手记的香料笔记：哪种香料配哪道菜，长在啥当地，什么月份采，有啥优点……一笔一笔，鳞次栉比。
2023年秋天，旦增向巴开端往山里走。吉隆的山沟、错那的勒布沟、墨脱的边境线，他一个当地一个当地地跑。每到一个当地他就会问当地人，记载陈旧的配方，完善外公的笔记；他开端收香料，有的乡民会晒好寄给他，有的他会亲身跑一趟，坐下来喝碗酥油茶，听白叟讲哪种草长在哪片山坡，哪莳花何时采最香。
山的滋味是活的。海拔四千多米的风刮在脸上，有棱有角；高山的泥土，翻上来带着湿润的土腥味。波密的树花椒在指尖捏开，是木姜子和薄荷的滋味；“热果”拔出来，大蒜相同辛烈的汁水会冲得人眼眶发酸；相同的“夏果唐杰”，长在低处的叶嫩而味淡，越往高处长，香气越浓郁蛮横。
旦增向巴渐渐理解，西藏的饮食，根就扎在这片土地里。它或许不像一些菜系那样声名远播，可这儿的风、阳光和水土养出来的特别风味，只需肯静下心，用心去闻、去尝，就必定感触得到。
山里什么都有，一次在山南，旦增向巴迎面撞见了一只藏马熊。一团黑影隔着乱石渐渐接近，他后背一紧，脚底下像生了根，动也不敢动。那影子近了些，却又停住，调过头朝林子深处去了。
两年，三百二十多种喜马拉雅香料，和他的姓名一同，在餐饮圈里一点点传开。渐渐的变多的人意识到，藏餐历来就不仅仅酥油茶和牦牛肉。
参与《百厨大战》时，旦增向巴自动挑选了最负盛名的“米其林猎人”安德烈亚，他清楚自己赢不了，可他想捉住这个时机，让国际顶尖的名厨看见这些来自喜马拉雅的陈旧滋味。
现在，他在准备自己的新餐厅，生意未必赚钱，但规范要严厉，厨房要豁亮，设备要专业。
旦增向巴还想给更年青的厨师搭个台子，把外面的师傅请进来上课，能做成什么样，他说不好，只想着能为那些对藏餐有爱好的年青人蹚出一条走得通的路。
最近网上很火的“芫根美食大赛”，旦增向巴也报了名，做的是外公教他的那道“雪域莲籽酥糖芫根”：芫根丁在酥油里煎透，红糖炒出琥珀色，撒一撮香料，焦甜裹着奶香一缕缕升腾。他盛出一小碗，端端正正摆在录制的镜头前。碗里的芫根静静冒着热气，像要穿过那方屏幕，飘到更远的当地去。（米玛 玉珍 琅青措 旦增央拉）
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